Как правильно обшить балкон

Профессиональные советы по обшивке балкона вагонкой своими руками

Каждому человеку свойственно стремление максимально облагородить своё жилище, расширить его функциональность и грамотно оформить интерьер. Важную роль в решении этих вопросов играет балконное пространство, которое имеется практически в каждой городской квартире и зачастую не используется. Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить. Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой — работа, выполнение которой по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Описание материала

Вагонкой называют обшивочную доску из натурального дерева — качественный, экологически чистый материал для внутренней отделки помещений, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Такая облицовка легко монтируется пазо-гребневым способом и хорошо вписывается в интерьеры загородных домов, саун, бань, а в городских квартирах её можно встретить на балконах или лоджиях. Обшитые вагонкой стены создают в любом помещении атмосферу домашнего тепла и уюта.

Вагонка из натурального дерева — отличный материал для обшивки балконов и лоджий

Своё название материал получил «по наследству» от деревянных полос (реек), которыми в прошлом веке обшивались железнодорожные транспортные вагоны. Впоследствии их стали использовать как элемент декора при отделке помещений, а все подобные им изделия назвали «вагонка». Кроме обшивочной доски из натурального дерева, существуют её искусственные аналоги (пластиковые и МДФ-панели) – материал менее дорогостоящий, но имеющий слабые характеристики эксплуатации и низкое качество.

Виды и характеристики

Вагонка классифицируется согласно породе и сорту древесины, из которой она изготовлена, а также профилю и размерам самих реек. В производстве этого отделочного материала могут использоваться как хвойные (сосна, ель, лиственница), так и лиственные (ольха, липа, осина) породы дерева. Выделяют несколько классов или сортов вагонки:

  • «Экстра» – полное отсутствие дефектов (сучков, трещин, сколов и пр.).
  • «А» – не более 1 сучка или трещины на 1,5 м2.
  • «В» – не более 4 сучков, 2 смоляных карманов или несквозных трещин на 1,5 м2.
  • «C» – множественные дефекты, мелкие механические повреждения.

Четыре сорта деревянной вагонки

Сегодня большую популярность приобретает материал, изготовленный в соответствии с европейским стандартом качества DIN 68–126. Он называется евровагонкой и может иметь тип профиля «ЕВРОСТАНДАРТ», «СОФТ-ЛАЙН», «БЛОК-ХАУС», «ШТИЛЬ». Такие панели отличаются высоким качеством, эргономичностью и наличием пазов для отвода конденсата с тыльной стороны.

Основные типы профиля вагонки

Размеры деревянной вагонки отечественного производства, согласно ГОСТ 8242–88, не должны превышать:

  • по ширине — 150 мм;
  • по длине — 6000 мм;
  • по толщине — 25 мм.

Европейские стандарты производства более строгие, а выпущенная там продукция имеет размеры:

  • длина: от 500 до 6000 мм;
  • ширина: 80, 100, 110 или 120 мм;
  • толщина: 13, 16 или 19 мм.

Для более подробного знакомства с этим натуральным отделочным материалом предлагаем посмотреть короткий видеоролик.

Видео: Как выбрать вагонку

Достоинства

Этот натуральный отделочный материал выгодно отличается от своих искусственных аналогов (пластиковых или МДФ-панелей) следующими характеристиками:

  • Экологической чистотой. Дерево, в отличие от пластика, при нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
  • Отличной тепло- и звукоизоляцией. Вагонка способна надёжно удерживать тепло в помещении и поглощать большинство посторонних шумов.
  • Превосходным внешним видом. Текстура натурального дерева придаёт любому интерьеру неповторимый шарм и привлекательность.
  • Способностью поддерживать баланс влажности. Древесина поглощает атмосферную влагу, испаряя её, когда воздух в помещении становится сухим.

Бытует мнение, что вагонка является не самым практичным материалом для отделки помещений. Многие думают, что она слишком быстро рассыхается, гниёт и плесневеет, утрачивая первоначальный внешний вид. Смеем заверить скептиков — дерево, грамотно обработанное влагостойкими антисептическими составами и покрытое лаком или воском, прослужит в течение длительного времени, совершенно не теряя своих свойств.

Отделка балкона своими руками: пошаговая инструкция

Итак, выбор материала для отделки балкона окончательно сделан в пользу вагонки, теперь следует точно рассчитать количество необходимого инвентаря, найти нужный инструмент и тщательно подготовить место выполнения работ.

Внимание! Все мероприятия по отделке балкона вагонкой должны начинаться только после остекления конструкции. Помните, что натуральное дерево быстро приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Как сделать правильный расчёт материала

Для такого вида отделки потребуется непосредственно сама вагонка и деревянный брус, который будет служить каркасом конструкции. Грамотно выполненный расчёт материала исключит его перерасход и поможет избежать дополнительных денежных затрат.

Для расчета общего количества вагонки нужно узнать площадь одной панели

Совет профессионального мастера: выполняя расчёт количества материалов для отделки балкона, можно разбить помещение на отдельные элементы (боковые стенки, основное перекрытие, потолок и пр.), высчитать каждую поверхность и суммировать все полученные значения.

В первую очередь узнаем общую площадь отделываемой поверхности (вспомним начальный курс математики) и вычтем из получившегося значения площадь дверных и оконных проёмов. Теперь добавим к полученной цифре 8–10% на отбраковку и потерю полезной площади из-за особенности крепления реек «гребень в паз».

  • Расчёт вагонки. Чтобы узнать количество единиц материала, которое потребуется для обшивки, площадь помещения разделим на площадь одной доски — при стандартной высоте рейки 600 см и ширине 9,5 см это значение равняется 0,52 м2.

Отметим, что помощь в выполнении всех расчётов окажут консультанты любого магазина строительных материалов, также эту информацию можно узнать на сайтах производителей, где размещены специальные калькуляторы.

  • Расчёт количества бруса. Материал для обрешётки (деревянный брус 60х40) рассчитываем отдельно для каждого элемента (детали) отделываемой поверхности — её высоту (м) делим на 0,6 м (интервал между направляющими каркаса) и умножаем на длину (м). Все полученные значения суммируем и получаем требуемый метраж бруса для монтажа обрешётки.

Кроме основных элементов обшивки (вагонки и бруса), потребуются следующие материалы:

Основные материалы для обшивки балкона — деревянный брус и вагонка

Набор инструментов

Для мероприятий по обшивке балкона вагонкой потребуется набор довольно простых инструментов:

Инструмент и крепеж, который потребуется для работы с вагонкой

В ходе любых отделочных работ следует обязательно принимать меры предосторожности, используя защитные средства (очки или маску, перчатки из плотной ткани). Монтаж обшивки на верхних уровнях помещения лучше выполнять, стоя на прочной лестнице-стремянке.

Подготовка балкона к отделке

Первым этапом отделки балкона станут мероприятия по подготовке его поверхности к монтажу конструкции:

  1. Очищаем перекрытия от слоя старой отделки (отваливающейся штукатурки, краски, плитки).

    Необходимо удалить старую штукатурку с отделываемых перекрытий

  2. Проверяем состояние стен. Обнаружив большие щели, сколы или трещины, заделываем их монтажной пеной или цементным раствором.

    Трещины в стенах нужно залить монтажной пеной

  3. С помощью уровня оцениваем степень неровности перекрытий. Ярко выраженные впадины выравниваем шпаклёвкой или штукатуркой, выступы сбиваем молотком или топором.

    Большие впадины на стенах можно выровнять штукатуркой

  4. Обрабатываем поверхность антисептической грунтовкой, препятствующей образованию плесени и грибка.

    Обработка антисептической грунтовкой защитит стены от плесени

Совет профессионального мастера: Деревянную вагонку и брус также следует обработать антисептиком, который повысит стойкость материала к воздействию влаги и перемене температур.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Этот этап работы следует начать с нанесения разметки для элементов каркаса. Брус для обрешётки можно устанавливать:

  1. Горизонтально — для монтажа вагонки по диагонали или вертикали.
  2. Вертикально — для горизонтального монтажа реек.

Важно помнить, что первый элемент конструкции крепится на расстоянии 10 мм от нижнего перекрытия (вариант №1) или боковой стенки (вариант №2).

Отметим, что шаг крепления направляющих брусков должен составлять 600 мм, независимо от варианта их установки. Также следует помнить, что ширина элементов каркаса составляет 60 мм, а линия, по которой они будут выравниваться — их верхняя граница. При выполнении разметки необходимо помнить о строгом соблюдении горизонтали (или вертикали) всех линий.

Закончив с нанесением разметки, приступаем к монтажу каркасной конструкции:

  1. Нарезаем полосы бруса необходимой длины.
  2. Приложив полосу под линию, перфоратором просверливаем в ней отверстия с шагом 500–800 мм таким образом, чтобы сверло входило в стену на 60–65 мм. Первое и последнее отверстие в бруске должно располагаться на расстоянии 50 мм от края. Отверстия в стене оснащаем пластмассовыми дюбелями.

    Отверстия в брусе сверлим дрелью с помощью детали от конструктора «Лего»

  3. Разворачиваем и крепим к стенам гидроизоляционную плёнку, приклеивая её в нескольких точках монтажным клеем (жидкими гвоздями).
  4. Монтируем обрешётку, закрепляя брус самонарезающими шурупами. Необходимо контролировать плоскость конструкции с помощью отвеса, закреплённого на самом верхнем бруске, или шнура, натянутого между ним и нижним брусом.

    Обрешётку нужно надёжно прикрепить к стенам, используя саморезы и дюбели

  5. Утеплитель в виде пенопластовых, минеральных или базальтовых плит укладываем в ячейки между обрешёткой. Монтаж материала с покрытием из алюминиевой фольги (изолона, пенофола) выполняется до крепления элементов каркаса.

    Плиты утеплителя укладываем в ячейки между брусом обрешётки

Совет профессионального мастера: Балкон является конструкцией, выступающей из плоскости фасада здания и, в отличие от лоджии, имеет только одну капитальную стену. Монтаж обрешётки на остальных его перекрытиях можно выполнить по примеру, представленному на фото. В качестве несущего элемента будет использоваться деревянный брус 60х15.

Один из вариантов монтажа обрешётки на балконе из бруса 60х15

Как обшить вагонкой

Рассмотрим этапы обшивки каркаса вагонкой, взяв за образец вариант монтажа с вертикальным расположением реек.

  1. Нарезаем планки нужной длины для участка поверхности, расположенного под окнами балкона.
  2. Ножовкой или лобзиком удаляем шип с первой планки, прикладываем её срезом к углу, проверив вертикаль уровнем.
  3. Фиксируем рейку к брусу гвоздями, вбитыми наискось, или кляймерами. Второй способ крепления наиболее прост и аккуратен, он абсолютно не повреждает поверхность вагонки.

    Вагонку можно крепить к брусу с помощью гвоздей или кляймеров

  4. Крепление планок вагонки с помощью кляймеров легче всего выполнить следующим образом:
    • плотно держим рейку;
    • фиксируем её двумя гвоздями, вбитыми в верхний и нижний брусок обрешётки (не до конца);
    • заводим кляймеры в паз панели до упора и закрепляем их гвоздями или саморезами
    • удаляем гвозди, фиксирующие рейку.

      Крепим кляймер к брусу гвоздями или саморезами

  5. Берём следующую рейку вагонки, вставляем её в первую способом «шип в паз» и плотно загоняем на посадочное место с помощью киянки. Крепим планку к брусу кляймерами.

    Способ «шип в паз»: так нужно плотно закрепить каждую последующую планку вагонки

  6. Последнюю планку монтируем, подрезая вдоль, чтобы она легко заходила в оставшееся пространство. Фиксируем её к брусу гвоздями.
  7. Крепление элементов облицовки на высоких стенах балкона выполняется по такой же схеме, за исключением одного нюанса. Если длина планок не перекрывает расстояние от пола до потолка, то их придётся нарастить добором:
    • монтируем длинную рейку таким образом, чтобы её верхний край лежал на половине бруска;
    • берём короткий отрезок и крепим его в продолжение;
    • оставшуюся поверхность закрываем «вразбежку» (начинаем с короткой, добавляя длинную, затем наоборот и так далее).

Совет профессионального мастера: Облицовку вагонкой можно монтировать, вставляя в вертикальные рейки «пояса» из отрезков, расположенных по диагонали или горизонтали. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии, сам процесс установки не представляет никакой сложности.

Комбинированная облицовка балкона с поясом из планок, установленных по диагонали

Вагонкой можно обшить и потолок на балконе, технология её монтажа на верхних перекрытиях абсолютно идентична. Финальным этапом работы будет установка декоративных элементов — уголков, плинтуса и подоконника, которые придадут конструкции аккуратный, завершённый внешний вид.

Видео по проведению работ

Фотогалерея примеров обшивки

Результат обшивки балкона полукруглой формы Обшивка с лаковым покрытием Обшивка балкона из сосновой вагонки Вагонка экстра-класса в обшивке балкона

Защита дерева от внешнего воздействия

Известно, что дерево очень чувствительно к перепадам температуры, влажности и воздействию насекомых, поэтому на поверхность вагонки следует нанести защитное покрытие. Для этой цели специально разработаны:

  • быстросохнущие влагоустойчивые лаки на водной, акриловой, алкидной или полиуретановой основе, выгодно подчёркивающие текстуру древесины;
  • густотёртые красители на водной («морилка») или алкидной основе, способные придать материалу новые оттенки;
  • восковые составы, защищающие структуру дерева от гниения;
  • антисептические жидкости («ПИНОТЕКС», «БЕЛИНКА», «СЕНЕЖ»), препятствующие образованию плесени и грибкового налёта.

    Лакировка вагонки выгодно подчёркивает её текстуру

Технология применения этих материалов заключается в выполнении следующих действий:

  1. Шлифовка вагонки наждачной бумагой.
  2. Обработка поверхности грунтовкой.
  3. Нанесение первого слоя покрытия, полная его просушка (время высыхания материала обязательно указывается в прилагаемой инструкции).
  4. Повторное покрытие финишным слоем.

    Лаковое или восковое покрытие надёжно защитит дерево от внешнего воздействия

Совет профессионального мастера: Выбор средства защиты деревянной поверхности зависит от особенностей климата того или иного региона и расположения самого балкона. Восковые составы и алкидные красители морозостойки, а в состав лаков входят фильтры ультрафиолета, компенсирующие воздействие прямых солнечных лучей.

Натуральное дерево испокон веков было в почёте на Руси. Долговечность, прочность и способность «дышать» снискали ему заслуженную славу главного строительного материала на все времена. Отделка балкона деревянной вагонкой надёжно сохранит тепло в помещении, создаст там особую атмосферу, которая благоприятно отразится на нашем физическом и эмоциональном состоянии. Теперь мы с лёгкостью выполним все этапы этой работы самостоятельно.

Красивая и практичная обшивка балкона: 2 варианта для наружной отделки и 3 – для внутренней

mark_kr 7471 0 0

  • она защищает балконное ограждение и все, что находится за ним (т.е. гидроизоляцию, теплоизоляцию, декоративные материалы) от внешних воздействий;
  • она обеспечивает балкону привлекательный внешний вид.

Чтобы реализация этих функций стала возможной, нам необходимо потратить время и силы на подготовку самого балкона, а точнее — балконного ограждения. Инструкция, которой я следую при капитальном ремонте, предполагает работу по такой схеме:

  1. Выполняется демонтаж слабо держащихся элементов балконного ограждения. У нас должен остаться либо металлический каркас, либо бетонный парапет, зафиксированный на металлических закладных.

Ограждение, подготовленное к обшивке

  1. Проводится ремонт ограждения: металлическая конструкция усиливается дополнительными несущими элементами, в бетонной расшиваются и заполняются цементным раствором трещины. Также возможна пропитка бетонной плиты проникающими армирующими растворами – они достаточно эффективно защищают материал от разрушения под действием влаги.
  2. Если старое ограждение находится в крайне плохом состоянии, то его лучше демонтировать полностью. На освободившееся место мы либо устанавливаем новый каркас из профильной трубы и уголка, либо возводим парапет из пенобетонных блоков (с обязательным армированием кладки).

Иногда перекрытие приходится менять полностью. Настил из толстого бруса, как на этом фото – не худший вариант

В случае замены ограждения необходимо проверить, справился ли бетонное основание с возросшей нагрузкой. В любом случае стоит усилить бетонную плиту по периметру армирующим поясом и выполнить ремонт крошащегося края.

Кстати, несмотря на то, что большинство работ я предпочитаю выполнять своими руками, здесь я бы посоветовал обратиться к специалистам. И дело не только в трудоёмкости ремонта: очень важна правильная оценка несущей способности основания, и делать ее «на глазок» не стоит.

Наружные работы

Вариант 1. Отделка сайдингом

Отделывают балконы снаружи своими руками либо сайдингом, либо профнастилом. Есть еще совсем эконом-вариант, с использованием ПВХ-вагонки, но, как показала практика, «живет» она до первого града или шквального ветра. Т.е. минимум через три года придется все переделывать заново.

А вот сайдинг и профнастил обладают вполне достаточной для эффективного использования прочностью. В этом разделе будут описаны все варианты, и начну я с технологии обшивки сайдингом:

  1. Сайдинг в 90% случаев крепится в горизонтальном положении. В принципе, на идеально ровную плиту его можно устанавливать и так, но лучше все-таки изготовить каркас из деревянного бруса.
  2. Для каркаса я беру брус сечением 40х40 мм и пропитываю его антисептиком. Затем нарезаю детали в размер и приступаю к их закреплению на ограждении.

Каркас для сайдинга

  1. Сначала два вертикальных фрагмента креплю вплотную к стенам, а затем устанавливаю фрагменты обрешетки с шагом не более 60 см – так обшивка не будет «играть». На углах ставлю по два бруса встык: они будут испытывать самую большую нагрузку.
  2. Сверху и снизу креплю горизонтальные брусья: нижний устанавливаю на анкера, которые закручиваю отверстия, просверленные в торце балконного основания. Верхний можно уложить на перила – в этом случае он будет выступать опорой для последующего остекления.

Все брусья должны быть выровнены по плоскости. Сделать это можно с помощью монтажных клиньев, которые загоняются в зазор между брусом и основанием. За счет этого мы обшивкой визуально выровняем даже самый кривой балкон.

  1. Монтаж сайдинга начинаю с установки угловых планок: вдоль стен закрепляю внутренние углы, на стыке плоскостей – наружные. Выставляю угловые планки точно по вертикали, поскольку от этого напрямую зависит геометрия всей конструкции.

Правильная фиксация сайдинга

  1. К нижнему брусу обрешетки креплю стартовую планку, выравнивая ее про горизонтали.
  2. Подрезанную в размер панель сайдинга завожу в угловые планки. Нижний рай защёлкиваю на стартовой планке, затем выравниваю деталь и фиксирую ее саморезами, закручивая их в технологические отверстия.
  3. Саморез для крепления сайдинга усаливаю в средней части паза и затягиваю с таким расчётом, чтобы между панелью и шляпкой оставался зазор около 0,5 — 1 мм. Это обеспечит свободную деформацию сайдинга при изменениях температуры и предотвратит растрескивание и вздутие.

Результат работы

  1. Следующие панели монтирую по тому же принципу. Последнюю панель иногда нужно распиливать вдоль, чтобы ее верхний край находился на уровне верхнего бруса обрешетки. Место крепления в этом случае можно будет замаскировать водоотливной планкой или финишным профилем для сайдинга.

Важное замечание: для выполнения большинства операций необходимо использовать подвесную систему, поскольку закрепить каркас и установить сайдинг, находясь внутри балкона, практически нереально.

Наилучшим выходом здесь будет обратиться к специалистам, у которых есть допуск к высотным работам. Но если вы решили все делать сами – хотя бы страхуйтесь качественно!

Вариант 2. Отделка профнастилом

Внешняя обшивка с использованием профнастила – металлического профилированного листа с противокоррозионным покрытием – делается несколько иначе. Большие размеры деталей обшивки несколько снижают трудоемкость процесса, да и стоит материал не так дорого. Потому для новичка, который только пробует свои силы в отделке, профнастил – самый подходящий вариант:

  1. Обрешетка под обшивку – это два или три пояса из деревянного бруса, пропитанного антисептиком. Нижний брус закрепляется не более чем в 50 см от нижнего края балконного ограждения, верхний – на уровне перил или чуть ниже.

Вариант с профнастилом по деревянному каркасу

  1. Брусья фиксируем к парапету либо саморезами по металлу, либо анкерами. Если крепление производится на металлический каркас, то можно использовать и болты, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия и фиксируются изнутри гайками с широкими шайбами.
  2. Обшивка балкона профнастилом выполняется таким образом, чтобы ребра жесткости находились вертикально – это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Монтаж профилированных листов

  1. Листы материала фиксируются специальными саморезами с термошайбами. Также саморезами крепятся элементы обшивки между собой в месте нахлеста.
  2. После монтажа основной части устанавливаются дополнительные элементы: наружные и внутренние угловые накладки, козырьки, отливы и т.д.

Правильное и неправильное крепление саморезов в металл

Подготовка к внутренней отделке

Остекление

Обшивка лоджии изнутри практикуется тогда, когда мы намереваемся превратить помещение, если не в жилое, то хотя бы в достаточно комфортное для пребывания в теплое время года. Конечно, здесь на первый план выходит защита отделки от осадков, потому обшивать стоит либо уже остекленный балкон, либо балкон, который вот-вот будет остеклен.

Установка светопрозрачных конструкций на лоджию или балкон – это достаточно сложная процедура, но все же при наличии сноровки ее можно выполнить и своими руками:

  1. Для начала готовим основание для установки окон. Их можно ставить и на перила, но если ограждение вынесено вперед, или же его прочность вызывает сомнения, то лучше закрепить на нескольких опорах брус сечением не менее 50х50 мм, выставив его строго по горизонтали.

И сам бурс, и опоры крепятся к балконному ограждению и опираются на плиту перекрытия – тогда конструкция получится максимально стабильной.

  1. Затем промеряются размеры оконных проемов и по ним заказываются остекленные конструкции. Для оформления помещения можно использовать и деревянные, и алюминиевые рамы, но с точки зрения эффективного энергосбережения и экономии средств я обычно делаю выбор в пользу ПВХ-окон с металлическим армированием.

Установка балконной рамы

  1. Конструкции, изготовленные по размерам и доставленные в квартиру, распаковываются, после чего мы снимаем с них створки и удаляем стеклопакеты из «глухих» частей.
  2. В верхней части проема непосредственно к потолку крепится козырек. Его задача – защищать лицевую часть балкона от осадков.
  3. Рамы поднимаем на балконное ограждение, выравниваем во всех трех плоскостях, после чего крепим их к несущим конструкциям анкерами. Для фиксации либо используем монтажные пластины, либо просверливаем отверстия сквозь раму, забивая в них пластиковые/металлические дюбели.

Крепление на монтажные пластины

  1. Все зазоры между рамами и проемом заполняем саморасширяющейся пеной.
  2. Устанавливаем на место стеклопакеты, навешиваем и регулируем створки.
  3. Снаружи к нижней части рамы или подставочному профилю крепится водоотливная планка. Она не только способствует стоку воды, но и перекрывает зазор между балконным ограждением и наружной обшивкой (сайдинг, профнастил и т.д.)

Запенивание под отливом

Гидро- и теплоизоляция

С моей точки зрения, обшивка балкона изнутри своими руками должна обязательно сопровождаться гидроизоляцией и утеплением. В противном случае в большинстве регионов отделочные материалы начнут быстро портиться. Да и микроклимат неутепленного балкона оставляет желать лучшего, потому без теплоизоляционного контура не обойтись.

Начинаем с гидроизоляции:

  1. Стыки в месте примыкания балконного основания к стенам и ограждению заполняем герметиком. Можно брать обычную монтажную пену, но лучше, если материал будет влагостойким – такой прослужит на порядок дольше.
  2. Затем на бетонное основание наносим слой мастики на основе битума или каучука – она сформирует барьер, непроницаемый для жидкости.

Дешевле всего изготовить гидроизоляционный контур из полиэтилена

  1. Альтернативой обмазочной гидроизоляции может быть использование пропиток для бетона или укладка специальных мембран. На худой конец, можно обойтись двумя слоями плотного полиэтилена – цена такой гидроизоляции будет символической, но и она неплохо справляется со своими обязанностями.

Теперь – утепление. Наилучшим выбором будет монтаж теплоизоляционного материала в ячейки каркаса: так мы одновременно сможем подготовить основание, на котором будет держаться внутренняя обшивка.

Работаем так:

  1. Определяем толщину утеплителя, который будет монтироваться на полу, стенах и потолке.
  2. На бетонное основание устанавливаем систему лаг, которые должны опираться на черепные бруски.
  3. На стенах и потолке укрепляем брусья обрешетки, фиксируя их либо непосредственно на несущих поверхностях, либо (если толщина теплоизоляционного слоя превышает 50 мм) на стальных кронштейнах.

Деревянный каркас для внутренней теплоизоляции

  1. В ячейки полученной обрешетки закладываем панели теплоизоляционного материала. Для экономии средств можно использовать пенопласт, но я отдаю предпочтение минеральной вате и изделиям на ее основе: паропроницаемость этого материала не нарушает естественную вентиляцию.
  2. Все щели и полости заполняем обрезками утеплителя и задуваем монтажной пеной.

Минеральная вата и ее производные – оптимальный выбор

  1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываем пароизоляционную мембрану или слой фольгированного полиэтилена.
  2. Перед тем как обшить балкон внутри своими руками, на лагах пола монтируем черновой настил из фанеры или досок. Само напольное покрытие лучше укладывать в последнюю очередь, когда стены и потолок будут обшиты.

Пароизоляция из фольгированного полиэтилена

Внутренние работы

Вариант 1. Вагонка

Итак, с подготовкой мы закончили – помещение защищено от влаги и утеплено, так что декоративные материалы можно монтировать, не опасаясь их порчи под воздействием внешних факторов. Теперь нам нужно разобраться, каким материалом лучше обшить балкон внутри.

По большому счету, подойдёт любой материал, начиная от гипсокартона. Но нужно иметь в виду ключевые требования к внутренней отделке балкона/лоджии:

  • влагостойкость;
  • механическая прочность;
  • привлекательный внешний вид;
  • простота монтажа.

Профиль вагонки позволяет монтировать ее максимально плотно

Именно по этим критериям я выбрал три варианта, и рассказ о том, чем лучше обшить балкон внутри, начну с оптимального – деревянной вагонки.

Вагонка – это доска из массива дерева, которая имеет особую форму. По длинной стороне доски с одного края формируется паз, а с другого — шип соответствующей формы и размера, что позволяет стыковать элементы обшивки практически без зазоров.

Полюсы вагонки для отделки балконов очевидны:

  1. Материал (при условии правильной обработки, конечно же) не разрушается даже при длительном контакте с влажной средой.
  2. Древесина сама по себе хорошо сохраняет тепло, потому обшивка вагонкой существенно повышает эффективность теплоизоляции.
  3. При должном уходе отделка получается почти вечной – во всяком случае, несколько десятков лет она переживет с гарантией.
  4. Наконец, значительная прочность материала позволяет монтировать на него полочки, кашпо для цветов и другие мелкие детали без мороки с установкой закладных.

Использование вагонки в отделке лоджии

Очевидный минус – высокая цена материала: даже сосновая доска обойдется довольно дорого, не говоря о более привлекательных и долговечных породах дерева.

Сам процесс монтажа несложен:

  1. Доски подрезаем в размер, так, чтобы их длина была примерно на 20-30 мм меньше высоты помещения. Этот зазор необходим для свободной температурной деформации обшивки.
  2. Подогнанную по габаритам вагонку прикалываем к обрешетке, выравниваем по вертикали и прибиваем к каркасу, загоняя тонкие гвозди под углом в паз.
  3. Шип следующей доски задвигаем в паз уже установленной, после чего повторяем выравнивание и крепление.

Крепление вагонки в паз гвоздем

  1. Когда внутренняя обшивка своими руками будет завершена, обрабатываем древесину защитными составами: подойдут морилки, масла, воски или лаки. Главное, чтобы средство эффективно защищало древесину от влаги.

Вагонка – это не единственный натуральный материал для обшивки внутри балкона либо лоджии. Точно по такой же схеме монтируется и фльш-брус, и блок-хаус, и планкен: лишь бы внешний вид обшивки вписывался в дизайн, а финансы позволили приобрести нужное количество материала.

Вариант 2. МДФ

Разбираясь, как обшить самому лоджию, и подбирая материал для этой операции, не стоит обходить внимание и панели из МДФ. Они делаются из прессованной целлюлозы с покрытием меламиновой бумагой, и внешне практически не отличаются от натуральной вагонки.

Впрочем, у МДФ-панелей есть свои особенности:

  1. Весит материал меньше, чем натуральное дерево, но и по прочности/теплосбережению ему уступает.
  2. Материал не очень хорошо относится к переувлажнению. Нет, несколько капель, попавших в окно, ему не повредят, но вот при длительном увлажнении целлюлозная основа обязательно разбухнет.

Внешне качественные изделия почти неотличимы от натуральной древесины

  1. Очевидным плюсом является стоимость: обшивка из МДФ обойдется значительно дешевле, чем вагонка или блок-хаус.

Процедура монтажа также имеет свои особенности:

  1. Панель МДФ подгоняем по высоте, обрезая ее с помощью пилы или электролобзика.
  2. Деталь устанавливаем на обрешетку, выравниваем и на края паза надеваем клипсы-кляммеры.
  3. Кляммеры фиксируем на каркасе небольшими гвоздиками или скобами строительного степплера.

Слева –крепление кляммером, сперва – сам кляммер

При таком способе монтажа достаточно хрупкий МДФ не повреждается, а значит — не снижается прочность обшивки. Кроме того, такую отделку можно разобрать и снова собрать: потрудиться, конечно, придется, но зато мы не будем тратиться на покупку нового материала.

Вариант 3. Пластиковые панели

Решая, как лучше обшить изнутри лоджию с раздвижным или однорядным остеклением (т.е. помещение, в которое почти гарантированно будут попадать осадки), стоит рассмотреть и такой материал, как пластиковые панели:

  1. По конструкции эти изделия аналогичны вагонке или МДФ – но изготовлены, естественно, из поливинилхлорида.
  2. Очевидными преимуществами являются низкая стоимость ПВХ и почти абсолютная влагостойкость – при правильной обшивке можно защитить утеплитель и несущие поверхности от влаги если не на 100, то на 99%.
  3. К минусам я бы отнес не самый привлекательный внешний вид (кому как, но для меня даже самая качественная текстурированная пластиковая «вагонка» выглядит дешево) и низкую механическую прочность.

Технология монтажа выглядит следующим образом:

  1. Перед тем как обшить балкон своими руками пластиком, на стык стен и потолка монтируем плинтус с пазом для панелей, а на все углы устанавливаем вертикальные угловые накладки.

Направляющие профили для ПВХ-панелей

  1. Пластиковые панели подрезаем в размер ножом или милой с мелкими зубьями, а затем вставляем в пазы плинтуса. Детали, находящиеся в углах, заводим в угловые профили.

Способы фиксации пластика

  1. Для фиксации пластика к каркасу можно использовать сальные скобы, небольшие саморезы или клей типа «жидкие гвозди». Впрочем, последний вариант мне не нравится, поскольку при необходимости демонтажа обшивку придется отрывать от обрешётки «с мясом».

Внутренняя обшивка пластиком под дерево

Кроме того, при использовании пластика нам не придется думать, как обшить откосы окна, выходящего на лоджию: на раму и на край оконного проема мы устанавливаем накладки с пазами для ПВХ-панелей, а затем просто заводим пластиковые дате ли в эти пазы, при необходимости фиксируя клей-пеной.

Установка уголков под ПВХ-панели

Материалы для обшивки балкона

И для внутренней, и для наружной отделки нам необходимо закупить немалое количество сырья. Естественно, здесь очень важно спланировать бюджет заранее, чтобы понять, на какую ценовую категорию мы можем ориентироваться.

Декоративный профнастил, используемый для наружной обшивки, стоит дороже однотонного

Примеры стоимости различных изделий я приведу в этой таблице:

Материал Единица измерения Средняя стоимость, рублей
Брус деревянный (сосна), 50х50х6000 мм шт. 90 – 180
Профиль металлический для каркаса, 3 м шт. 50 — 120
Профнастил декоративный под дерево м.пог. 700 – 740
Профнастил однотонный с пластиковым покрытием м.пог. 250 — 450
Саморез для профнастила цветной шт. 5 — 8
Сайдинг Grand Line шт. 110 — 180
Планка стартовая 3м шт. 100 – 350
Угол (наружный или внутренний) 3м шт. 220 — 450
Утеплитель 100 мм упаковка 4 шт. 1400 -1700
Утеплитель 50 мм упаковка 4 шт. 650 — 800
Пленка пароизоляционная рулон 25 м 670 — 750
Полиэтилен вспененный фольгированный рулон 15 м 1100 — 1300
Пароизоляция фольгированная рулон 25 м 700 — 900
Пропитка для дерева антисептическая 10 л 800 -1200
Вагонка для обшивки стен (сосна) 1 м.пог. 100 -150
Вагонка для обшивки стен (ольха) 1 м.пог. 180 — 250
Кляммер для МДФ 100 шт. 50 – 80
Жидкие гвозди 100 мл 60 — 120
МДФ панели Кроностар упаковка 6 шт. / 3,9 м2 950 – 1100
МДФ панели EвpoStar упаковка 6 шт. / 3,9 м2 1200 — 1500
Стеновые панели ПВХ шт. 120 — 250

Палитра МДФ-панелей «Кроностар»

Кроме того, следует выяснить объем закупок, который, кстати, определяется не только отделываемой площадью. Многие материалы поставляются в виде панелей строго определенной длины (например, МДФ-панели – 2,8 или 3,66 м), и потому перед тем, как посчитать количество материала для обшивки, нужно выяснить все размеры отделываемых участков. Так мы сможем подобрать то количество панелей, которое позволит выполнить обшивку с минимальным количеством стыков и отходов.

Конечно, обшивка балкона по своей трудоемкости и финансовой затратности проигрывает капитальному ремонту квартиры. Но все же – это, надеюсь, понятно из приведенного мной описания – работы предстоит много. И чем аккуратнее мы будем на каждом этапе, тем лучше будет итоговый результат.

Отделка пола на балконе

Часто владельцам квартир приходит в голову вопрос об утеплении балкона и расширении квадратуры полезной площади. Для того чтобы отделка лоджии, балкона принесла только положительные эмоции, нужно немного постараться, учесть все советы профессионалов и продумать, как сделать пол на балконе правильно. И не стоит думать, что к отделке готовы только современные дома, при небольшой сноровке даже балкон хрущевки превратится в идеальное место работы или отдыха.

Выбор материалов

Перед тем, как начать устройство балкона или лоджии необходимо выбрать материал

Перед тем, как начать устройство балкона или лоджии необходимо выбрать материал. Это очень важная работа, от нее будет зависеть не только эстетика, но и практичность дополнительной площади. Остекленный балкон хорошо принимает дерево или производный древесный товар: ламинат, доску шпунтованную и даже паркет. Но в этом случае настил включает в себя гидроизолирующие материалы высокого качества для сохранения всех полезных свойств древесины.

Открытое же пространство балкона/лоджии полезно покрыть плиткой, линолеумом. Продукция устойчива к внешней среде и укладка не потребует подновления после первых же дождей. Обладателям хрущевок можно посоветовать полы с подогревом, такая отделка позволит не только значительно расширить полезную площадь, но и сделать пространство полноценным жилым помещением. Еще лучше выполнить вынос пола, чтобы балкон хрущевки «влился» в комнаты и стал их продолжением.

Подготовка основания

Подготовка основания — важный этап в отделке балкона или лоджии

Просмотреть кривизну пола на балконе поможет обычный строительный уровень, а вот сделать поверхность ровной – стяжка.

  1. Приобрести маяки металлические, разделить их на короткие отрезки шириной равной ширине балкона или лоджии и поставить поперек всего пространства на расстоянии 600 мм;
  2. Выровнять маячки уровнем, как это сделать подскажет видео;
  3. Маяки закрепляются цементным раствором и работы откладываются до полного высыхания смеси.

Важно! Если нужна отделка открытого балкона, то обязательно делать уклон пола к наружной стороне.

После необходима обычная опалубка из брусьев, которые крепятся с внешней стороны перил, щели между брусьями обязательно замазать. Для составления смеси лучше покупать готовый состав, требующий только воды. Развести, вылить в опалубку, разровнять и дать застыть примерно 2-3 суток. После этого следует снять бруски и заделать все неровности по краям.

На этом отделка лоджии или балкона может быть закончена, но часто хозяева не желают оставлять бетонный неприкрытый пол, и выбирают финальное теплое покрытие.

Важно! Даже для бетонного пола не повредит легкая стяжка. Она упрочнит основу и позволит сохранить ровность и цельность долгое время.

Финальное покрытие балконов или лоджий

Отделывать полы можно ламинатом, фанерой, плитками или даже ковролином

Отделывать полы можно ламинатом, фанерой, плитками или даже ковролином, если пространство тщательно герметизировано.

Деревянные полы на балконе

Древесное покрытие считается одним из самых подходящих

Древесное покрытие считается одним из самых подходящих, но требует следующих подготовительных моментов:

  1. На стяжку уложить гидроизолирующий материал. Важно, чтобы в гидроизоляции не было ни одного отверстия, могущего привести к порче древесины;
  2. На материал кладется система лаг, расположенных перпендикулярно порогу;
  3. Иногда требуется укладка звукоизоляции и засыпки. Но стоит оставить между стеновыми панелями и лагой пространство, чтобы при расширении материалов от воздействия температур, оставался «свободный ход»;
  4. Такая конструкция влияет на тепловые качества пола, поэтому потребуется теплоизоляционный слой: пенопласт, минвата или другой доступный материал подойдет идеально. Толщина настила не менее 300 мм, но укладка более толстого слоя может повысить уровень полов;
  5. Сверху кладется черновой пол, в качестве которого идеально подходят твердые сорта древесины.

Практичные, но не совсем красивые плашки пола можно красить, лакировать или застелить любым другим покрытием. На этом отделка может быть закончена. Остались вопросы, смотрите видео от мастера, которое поможет разобраться во всех проблемных моментах.

Ламинат на балконе: нюансы и требования

Считается, что ламинат обеспечивает необходимые влаго и теплозащитные функции

Как красиво выглядит ламинат на балконе покажет видео, где мастерски проведена отделка пространства, ставшего продолжением квартиры. Считается, что материал обеспечивает необходимые влаго, теплозащитные функции, а также отвечает всем требованиям пользователей эстетического характера. Но прежде, чем начать обустройство балкона или лоджии ламинатом, необходима гидроизоляция, так как отделка предельно невосприимчива к воде и может испортиться.

Выравнивание, гидроизоляция и укладка пробковой или полистирольной подложки – первоначальные этапы работ. Причем, рулон подложки надо настелить под прямым углом к плашкам отделочного материала, места соединения скрепить скотчем.

Важно! Стелить ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали. Но начинать нужно всегда с противоположной от двери стены. Смещение каждого последующего ряда минимум на 400 мм позволит сделать отделку более надежной. Зазор между стеной и плашками должен быть не менее 1 см.

Как правило, настил из ламината занимает мало времени, так как плашки оснащены замковым соединением. Если все уложено правильно, то под покрытие хорошо спрячется теплый пол и пространство лоджии станет полноценным жилым помещением.

Фанерные полы

Устройство пола из фанеры также требует выравнивания поверхности

Устройство пола из фанеры также требует выравнивания поверхности, затем обязательный слой паро-, влаго-, гидроизолирующего материала. Затем укладка лаг с расстоянием не менее 0,5 м, с проложением утеплителя между элементами. А сверху фанерные листы, уложить которые лучше с некоторым промежутком, чтобы пол на лоджии не начал скрипеть.

Допустимо настилать листы в несколько слоев для упрочнения основы. Затем следует чистовая отделка полов. На этом обустройство площади можно закончить. Фанера хорошо зарекомендовала себя под линолеум, ковролин и другие финальные покрытия.

Керамическая плитка для отделки

Материал идеально подходит для открытых и закрытых балконов

Материал идеально подходит для открытых и закрытых балконов, лоджии. Выровненную и загрунтованную основу равномерно покрыть плиткой, усаживая отделку на клеевой состав. Важно помнить, что плитка является холодным материалом, поэтому лучше позаботиться о дополнительном утеплении, чтобы помещение стало жилым.

После высыхания клеевого состава, на который приклеена плитка, швы затираются и выравниваются. Подробнее процедура показана на видео.

Наливные полы

Отделка является популярной и требует также подготовки основы

Отделка является популярной и требует также подготовки основы. Стяжка и последующая грунтовка должны хорошо просохнуть, только после этого можно начинать устройство наливного пола. Разведенная смесь (по инструкции на упаковке) выливается на основание. Слой должен составлять 2 мм, не меньше. Чтобы отделка прошла без нюансов, необходимо выбрать наливной пол именно для балконов.

В заключение

Такая процедура требуется для квартир, где балконы предельно малы, поэтому не могут быть полноценным местом отдыха и их проще «присоединить» к квартире

Немного слов стоит сказать о выносе пола. Такая процедура требуется для квартир, где балконы предельно малы, поэтому не могут быть полноценным местом отдыха и их проще «присоединить» к квартире. Для начала стоит оценить состояние несущей плиты, затем увеличить ее посредством закрепленных в стену швеллеров, которые привариваются в зависимости от вида строения. При этом с балконного пространства убираются перильные конструкции, а после крепления пары швеллеров в стене, их обвязывают по периметру.

Устройство будет держаться плотно, поэтому допускается любая отделка полов. А вот упрочнить систему поможет не только приварка новых перил, но и обработка металла антикоррозийным средством. Посмотрев видео, можно точнее понять, как именно проходит весь цикл работ, и сделать подобное на своем небольшом балконе.

10 ошибок при утеплении лоджии, которых нужно избегать

Небольшие площади типовых квартир пробуждают в жильцах зуд строительного изобретательства, направленный на возможность увеличения квадратных метров. Это приводит рано или поздно к тому, что взор хозяина квартиры останавливается на балконе или лоджии. «А что если утеплить лоджию и за счёт этого увеличить площадь?» – такая мысль приходит прежде всего. Утеплить и сделать лоджию полноценной частью жилплощади можно, но важно при этом не наделать ошибок, которые вместо радости принесут проблемы и разочарования. Каких ошибок надо избегать при утеплении лоджии?

Перепланировка без разрешения

Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом документе подробно описано жильё, которым вы владеете. В том числе как выглядят нежилые помещения, какие в них стены и окна, из какого материала они сделаны. При переустройстве, например при утеплении стен (даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы рискуете потом не продать вашу квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и реальным состоянием квартиры. Чтобы избежать этой проблемы, согласуйте с БТИ ваши переделки.

Установка на лоджии нового радиатора или перенос старого

Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.

Безрамное остекление

Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

Выносное остекление балкона при помощи кронштейнов

Сделав вынос остекления на 10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк, который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление, будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать по козырьку как по пионерскому барабану. Кроме того выносное остекление портит внешний вид всего фасада вашего здания.

Однослойное утепление

Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

Статья в тему: Подробное руководство для тех, кто решил утеплить балкон самостоятельно

Утепление без пароизоляции

Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.

Использование герметика без защитного слоя

Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но вот беда – если оставить герметик как есть, то под действием солнечного света (а его хватает в лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой акрилатной краской. Подойдёт и шпаклёвка, – лишь бы уберечь полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже наклеенный строительный скотч сделает полиуретан герметика почти вечным.

Пол неправильно утеплён

Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.

Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.

Ненужное утепление стены между лоджией и залом

Нет смысла утеплять стену между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту бессмысленную затею материалы и средства.

Невнимание к мелочам

Любая непродуманная заранее мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:

  • Не используйте для заделки швов при утеплении гипсовую шпаклевку.
  • Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
  • Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек на распашных створках окон.
  • Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут устанавливаться) должна быть продумана сразу.
  • Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается заблаговременно.
  • Если при утеплении используются элементы из древесины, то они должны быть обработаны для защиты от влаги и гниения.

Если вам удалось избежать всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению лоджии максимально собрано и серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших близких долгое время.

Отделка пола на балконе – важный элемент ремонтных работ, придающий помещению эстетичный внешний вид, и повышающий уровень его комфортной эксплуатации.

Сегодня рынок строительных материалов позволяет воплотить в реальность практически любые дизайнерские и инженерные фантазии, и балконный пол не стал исключением из правил.

Напольное покрытие вашего балкона может быть: деревянным, покрытым ламинатной доской, застеленным линолеумом, отделанным кафельной или ПВХ плиткой, покрытым ковролином. Решение остановиться на том или ином виде напольного покрытия зависит от целей, в которых будет использоваться ремонтируемое помещение.

Остекленный балкон позволяет существенно расширить круг отделочных материалов, т.к. покрытие, изолированное от разрушительного воздействия внешней среды, будет гораздо лучше защищено от возможных перепадов температуры, повышенной влажности и атмосферных осадков.

Если балкон не остеклен, то оптимальным вариантом его отделки является поливинилхлоридная кафельная плитка. Данный материал обладает большим запасом прочности, не подвержен процессу коррозии, хорошо переносит температурные колебания, не боится повышенной влажности. На втором месте, в случае неостекленного балкона, находится деревянное покрытие. В случае его применения необходимо помнить об обязательном периодическом уходе за деревянным настилом. Смысл профилактических действий состоит в периодической обработке древесины специализированными составами, защищающими структуру материала от гниения, разрушения, образования плесени и грибков.

отделка пола

Процесс подготовки поверхности чернового балконного пола

Предварительные подготовительные работы, являющиеся обязательным действием непосредственно перед отделкой пола, будут одинаковыми не зависимо от того, какой тип покрытия планируется монтировать. Стартовый пол (бетонная плита) необходимо очистить от разного рода мусора и пыли, в случае наличия на его поверхности трещин, выпуклостей и впадин необходимо их удалить для создания ровной плоскости. Кроме того, черновой пол должен быть совершенно сухим.

В случае наличия на полу остатков старого покрытия его рекомендуется демонтировать. Не желательно настилать новый пол поверх старого, образовывая так называемый «бутерброд», т.к. в результате подобных действий качество новой отделки пола заметно снизится, существенно уменьшив срок его эксплуатации. Кроме того, старое покрытие способствует ненужному утяжелению балкона, что в лучшем случае приведет к образованию трещин, в худшем – к аварийному состоянию конструкции.

Подготовительные работы перед укладкой деревянных полов, ковролина, линолеума, ламината

на балконе ламинат

Прежде всего, на чистую, сухую и ровную поверхность необходимо произвести укладку слоя изолирующего материала. Это делается для возможности сохранения тепла и защиты внутренней отделки от возможной сырости. В качестве изолирующей прослойки можно использовать пенофол. Технические характеристики данного материала делают его применение выгодным в соотношении «цена-качество», а простота монтажа позволяет выполнить его укладку в кратчайшие сроки без применения специализированных инструментов. Все что необходимо сделать – это вырезать материал согласно размерам балкона и уложить его на бетонную плиту фольгированным слоем.

Следующий этап – установка деревянных лаг. Их укладывают параллельно между собой на расстоянии, не превышающем пятьдесят сантиметров. В случае необходимости дополнительного утепления балкон расстояние между деревянными брусками заполняется утеплительным материалом. Черновой пол вырезается из листов фанеры и крепится к деревянным лагам при помощи саморезов.

Последний этап состоит в укладке выбранного напольного покрытия и в монтаже плинтусов. Довольно часто предпочтение отдают влагостойкой фанере или струганным доскам, которые в обязательном порядке обрабатывают составом против гниения и образования плесени и грибков. Применять ДСП крайне не рекомендуется, т.к. такой пол очень боится влаги.

Что сделать перед укладкой ПВХ – плитки

Если в планы ремонта входит утепление балконного пола, то перед монтажом кафеля следует вырезать утеплитель по размерам балкона, и уложить его таким образом, что бы фольгированная сторона материала оказалась сверху. Далее укладывается второй утеплительный шов, который состоит из стиродура. Данный материал является экструдированным пенополистиролом, т.е. обладает выдающимися теплоизолирующими свойствами, не поддерживает процесс горения, не накапливает влагу и имеет хороший запас прочности.

Когда теплоизоляционные материалы находятся на своих местах можно приступать к приготовлению цементного раствора. Данный процесс необходимо выполнять, строго придерживаясь инструкции, которую производитель обычно размещает на упаковке материала. Далее пол заливается приготовленным раствором, после чего, в случае необходимости, его поверхность разравнивается влажным шпателем. Получившуюся цементную стяжку оставляют просыхать не менее чем на 24 часа. После высыхания пола, при помощи предназначенной для работы с ПВХ плиткой клеящей массы и зубчатого шпателя, происходит процесс укладки кафеля. Последний этап состоит в затирке межплиточных швов специальным составом.

Полезная информация Настоятельно рекомендуется отказаться от использования на балконе глазурованной керамической плитки. Объясняется это скользкой поверхностью кафеля и его приличным весом. Преимущества применения керамической плитки на балконе очевидны. Кафельный пол легко моется с помощью доступных чистящих средств, не нуждается в специализированном периодическом уходе, защищает балконную бетонную плиту, служащую черновым полом, от негативного влияния меняющихся климатических условий, способствует улучшению гигиеничной составляющей пола.

Отделочный поливинилхлоридный материал, укладка которого производилась строго согласно технологии, будет исправно служить на протяжении долгих лет активной эксплуатации, сохраняя, при этом, свой первоначальный красивый и запоминающийся внешний вид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *